Инструменты и настройки фотокамеры

     Принцип работы фотокамеры прост. Если не углубляться в тонкости физики, то объясняется он весьма простыми понятиями.

     Термин фотография означает рисование светом. Действительно, для фотографирования нужен свет. Иногда можно услышать вопросы - как камера снимает в темноте? Может ли фотоаппарат снимать в темноте? или утверждения, вроде "Nikon лучше снимает в темноте". Это неправильные утверждения. В темноте все камеры на одном уровне - в темноте они не снимают, так как в темноте нет света совсем. Снимать камеры могут исключительно в свете, а освещение бывает хорошим или плохим. Так вот, под словом "темнота", подразумевается "плохое освещение". Так правильнее будет выразиться "эта камера снимает лучше той при плохом (недостаточном) освещении". Значит, фотография создается при помощи света, камеры и приемника света (пленки или сейчас - матрицы). Умения фотографа здесь я опущу, так как это входит за рамки создания элементарного рисунка. Современная фотография создается только светом и камерой, так как матрица является частью камеры, а не дополнительным элементом, как пленка.

     Как же происходит формирование изображения. Свет через объектив попадает на чувствительный элемент (матрицу, пленку), который его фиксирует. Матрица изначально закрыта от света шторкой, которая при нажатии кнопки спуска убирается на определенное время, позволяя свету это время воздействовать на матрицу. 

Техническое отличие зеркальной фотокамеры от компактной
Техническое отличие зеркальной фотокамеры от компактной

Тут можно рассказать об основном отличие "зеркалки" от "мыльницы". Чем же они отличаются. В мыльнице или беззеркальной камере со сменными объективами, перед съемкой для оценки кадра, настроек камеры, свет напрямую воздействует на матрицу, а изображение выводится на экран. Затем, при нажатии спуска, шторка закрывает матрицу и тут же открывает ее уже для сохранения информации. В зеркальной фотокамере перед шторкой матрицы располагается зеркало, стоящее под углом 45°. Свет, проходя через объектив, отражается зеркалом вверх, где попадает на пентапризму (5-угольное зеркало, дважды отражающее свет и направляющее его в видоискатель). Таким образом, то, что снимать, мы оцениваем не на экране камеры, а в видоискателе, при этом, свет не проходит электронной обработки, следовательно, мы видим изображение без задержки, которая присутствует при выведении изображения на экран, особенно при плохом освещении. Это и есть основа названия камеры - зеркальный видоискатель. Именно из-за наличия в этих камерах зеркала и пентапризмы, они имеют такую форму и большой размер. Кстати, зеркалки давно научились пользоваться функцией мыльниц, как введение изображения на экран, фокусировка и настройка там же, этот режим у зеркалок называется LIVE VIEW.

     Это все, что нужно знать о принципе работы фотокамеры, для того, чтобы снимать. Если интересно, более расширено обо всем можно узнать из других источников. Нас же теперь интересуют инструменты и настройки камеры.

     Первое понятие, которое должен знать каждый фотограф - это экспозиция. Экспозиция это количество света, воздействующего на матрицу плюс время, в которое происходит это воздействие. Далее рассмотрим понятие и его составляющие подробно.

     Одна из составляющих экспозиции - выдержка. Выдержка это и есть то время, на которое убирается шторка, и матрица записывает световую информацию.

Фотограф Алексей Глыва
Фото на короткой выдержке.1/2500сек.

     Выдержка бывает разная. Короткая или длинная, если говорить о времени, или же большая и маленькая, если смотреть с числовой стороны. На короткой выдержке обычно снимают спортсменов, движения которых не уловимы, птиц в полете, животных в движении. То есть, короткая выдержка, скажем 1/500 секунды, запишет именно этот момент в фотографию. Как много всего произойдет за 1/500 секунды, судите сами. Длинная выдержка наоборот позволяет фиксировать происходящее на протяжении нескольких секунд. Только в отличие от видеокамеры, где кадры записываются последовательно, в фото все это время каждое мгновение накладывается на предыдущее в одно изображение. Длинные выдержки необходимы в плохом освещении, так камера не мгновенно видит картинку, а всматривается в нее, записывая и получая больше света. Например, при съемке ночного города, чтобы получить хорошее изображение, нужно использовать длинную выдержку. Снимаем примерно 8 секунд, при этом, свет фар проезжающих автомобилей, фиксируется в кадре последовательно, создавая непрерывную линию, отображающую траекторию движения авто. Снимать на длинных выдержках настоятельно рекомендуется с использованием штатива.

Фотограф Алексей Глыва

     

 

 

 

 

     Обозначается выдержка через секунды, например, в современных камерах она примерно от 1/8000 сек, до 30 сек, плюс ручной режим выдержки, то есть пока нажата кнопка (здесь используется тросик с пультом, где нажатая кнопка фиксируется).

 

 

 

 

Справа фото, снятое на длинной выдержке. За 3 секунды съемки матрица записала свет фар проезжающего авто.

     На длительность выдержки влияет не только качество освещения, но и количество света, проходящего через объектив, и оно может изменяться. Внутри объектива есть регулятор для прохода светового потока. Это диафрагма - механическая деталь объектива. Физически выглядит как шторка с отверстием в центе, состоит из лепестков, которые и образуют отверстие, и позволяют ему увеличиваться и уменьшаться в размерах, тем самым регулируя количество света, проходящего через объектив. Диафрагма является вторым компонентом экспопары. Обозначается в числовом выражении, записывается совместно с "f'', например f2.8, f5.6, f16 и тд.

     В отличие от выдержки, где большее число означает большую выдержку, в диафрагме наоборот - чем больше число диафрагмы, тем меньше отверстие, а, следовательно, меньше света. На старых советских объективах можно было легко это пронаблюдать механически - закрывая диафрагму, изображение в видоискателе становилось темнее. В более поздних моделях, как и в современных объективах, диафрагма при оценке композиции открыта максимально, для лучшей наводки, и только при нажатии спуска закрывается до заданного для съемки размера.

     Итак, экспозицию составляет экспопара - выдержка и диафрагма. Они неразрывно влияют друг на друга во время съемки. Процесс фотосъемки технически называется экспонированием. Существует понятие "правильное экспонирование". Правильно проэкспонированная фотография - это максимально схожая по свету с оригиналом, то есть, чтобы она не была темнее или светлее того, что вы снимаете.

     Слишком темное изображение недоэкспонировано, или недодержано выдержкой, светлое наоборот - передержано. Регулируется это как раз вдержкой и диафрагмой. Причем чем выше число диафрагмы (уже отверстие), тем длительнее понадобится выдержка для правильного экспонирования. Если в этой же ситуации приоткрыть диафрагму, то и выдержку можно будет укоротить, что даст больше шансов заснять объект в движении. Так, например, если в одном освещении снимать пейзаж и спортивное мероприятие, настройки нам нужно будет изменить - для пейзажа примерно f8 и 1/100 сек, тут же для спорта - f2.8 и 1/640 сек, или что-то в этом роде. Для меньшей выдержки нужно больше света, значит шире диафрагма. Примером может служить человеческий глаз - выходя на улицу ясным зимним утром, вы ослепляетесь ярким светом, небо кажется не голубым, а белым - так будет до того, пока Ваш зрачок не сузится, тут и небо обретет цвет и станут заметны на нем облака. Но зрачок - это нерегулируемая сознательно диафрагма, и закрывается она порой недостаточно. Тут на помощь приходит регулируемая - веко. Если прикрыть и его - картинка станет для нас благоприятной. Напротив, если выйти бесснежным темным вечером на улицу из светлого помещения, диафрагма-зрачек увеличивается и всматривается в окружающее пространство дольше по времени, а прикрытые веки вообще ночью станут залогом травматизма. Наш глаз - это простейший объектив с примитивной конструкцией, но в совместном действии с головным процессором он способен творить и цвет и свет и геометрию, и объем изображения в тысячи раз лучше самой лучшей камеры и объектива.

     Диафрагма влияет на изображение не только технически, но и визуально. Ее величина связана с ГРИП - глубиной резко изображаемого пространства.

Фотограф Алексей Глыва
f 5.6. 160mm. Два голубя в центре кадра находятся в зоне резкости, те, что за ними, и те, что ближе к нам - остались в нерезкости

     Это пространство есть на каждой фотографии, и размеры его могут быть от сосем небольших, до покрывающих всю глубину кадра. Центром ГРИП будет плоскость, на которой мы сфокусируемся, то есть самая резкая часть пространства. О фокусировке расскажу ниже. Возьмем простой пример. Мы стоим с камерой, наблюдаем композицию. Ржаное поле. В метре от фотоаппарата лежит большой камень, в 10 метрах за ним стоит человек, а в конце поля, в 300 метрах стоит лес. Если мы работаем с открытой диафрагмой, например f2.8, и хотим, чтобы человек получился резким, наводим фокус на него. При этом, камень становится нерезким, размытым, лес также. Резким стал человек и небольшое пространство перед ним и за ним. Размер этого пространства, уходящего вдаль, и есть ГРИП. Если, не меняя фокуса, мы прикроем диафрагму до f16, то ГРИП расширится, и достигнет и камня в нашу сторону, и леса вдаль от нас. То есть пространство станет резким по всему кадру. Так в портретной съемке используют маленькую ГРИП, чтобы размыть фон, а в пейзажной - большую ГРИП, чтобы резкими получились все детали изображения.

На фотографиях солдатиков ниже показано влияние диафрагмы на ГРИП. Во всех случаях резкость наведена на рыцаря.

f 2.8. В зоне резкости рыцарь
f 2.8. В зоне резкости рыцарь
f 5.6. Зона резкости доползла до щита витязя
f 5.6. Зона резкости доползла до щита витязя
f 8. В зону резкости помимо рыцаря попали витязь и мушкетер
f 8. В зону резкости помимо рыцаря попали витязь и мушкетер
f 16. В зону резкости попали все солдатики
f 16. В зону резкости попали все солдатики

На фотографиях ниже показано влияние диафрагмы на ГРИП на примере линейки.


Фокусировка. f 2.8. В первом случае резкость наведена на мужика с рогатиной, во втором - на викинга, в третьем - на витязя
Фокусировка. f 2.8. В первом случае резкость наведена на мужика с рогатиной, во втором - на викинга, в третьем - на витязя

     Теперь о том, что такое фокусировка или наведение на резкость. Общепринятым правилом фотографии является правило, что человек, которого фотографируют, или предмет должен находиться в максимальной резкости, то есть в центре ГРИП. Наводка на резкость называется фокусом. Для того, чтобы навести резкость на объект существует несколько методов - автоматическая фокусировка и ручная. Автоматическая фокусировка осуществляется либо по центральной точке в видоискателе (на экране), либо по разным точкам, на выбор фотокамеры. Автофокус срабатывает при неполном нажатии кнопки спуска. Я лично рекомендую всегда фокусироваться центральной точкой, а затем уже, в режиме замороженного фокуса передвинуть кадр в любое положение, не отпуская при этом слегка нажатой кнопки спуска. Ручная фокусировка может происходить либо механически, либо электронно, в зависимости от камеры. В компактных камерах резкость вручную наводят кнопкой зума или другими. В камерах со сменными объективами или несменными, но с возможностью механических установок объектива, наведение на резкость происходит с помощью фокусировочного кольца объектива. Попробуйте сами - положите на стол линейку или газету, поставьте ручной режим фокусировки, смотрите на предмет под углом примерно в 45° и крутите кольцо фокусировки. Будет видно, что в зону резкости будут попадать то приближенные к нам строчки, то отдаленные, хорошо различима будет ГРИП.

     Есть в фотографии еще одно важное понятие, действие которого может влиять на показатели выдержки и диафрагмы - это светочувствительность матрицы (ISO). Была она и у пленки, если кто помнит, на коробке с пленкой писались значения - 100, 200, 400. Здесь явным плюсом цифровых камер является возможность выбрать чувствительность для каждого кадра, в то время, как на пленке чувствительность одна на все. Увеличение значения ISO позволяет при равном освещении работать с короткими выдержками, не обязательно на максимально открытой диафрагме, хотя в плохом освещении даже широкая диафрагма не гарантирует короткой выдержки для правильного экспонирования. Это и исправляют повышаемые значения светочувствительности. Однако, с повышением ее, детализация изображения падает, а шумы возрастают. Так для зеркалок, в основной массе максимально возможным значением ISO при приемлемом качестве будет примерно 1600, для некоторых - 6400, но редко, когда выше. Для компактных приемлемы только низшие значения ISO - 100. Вообще для любых камер наилучшими значениями являются 100-200. Сейчас есть значения ISO и 50, но считается, что качество изображения на ISO ниже 100, опять же, падает. Значения ISO могут быть приемлемы разные в разных жанрах фотосъемки, так в репортаже они могут достигать 6400, в портрете - 3200, в пейзаже - 1600. Для меня лично это - 1600, 400, 200. Ито 200 только потому, что в моей камере нет ISO 100. А вообще, всегда и везде ищите оптимальные настройки экспопары, чтобы минимально повышать значения светочувствительности.

Ниже приведены изображения, сделанные при плохом освещении на длинных выдержках с различной чувствительностью. Sony a 450 + Tamron 17-50/2.8

     Поправить экспозицию можно не только за счет экспопары и светочувствительности. Вполне возможно, что правильное экспонирование нужно только в центральной части кадра или его центральной точке. Для этого в камерах есть настройки замера экспозиции. Допустим, вам нужно снять птицу в небе, или насекомое, или тычинки цветка - тогда выставляйте режим замера по центральной точке - расчет экспозиции будет проведен именно для этой точки и ее окружения, края кадра не будут учитываться. Также существует настройка экспозиции по центральной части изображения, если в ней и располагается интересный для Вас объект. Для пейзажа, например, замер нужен мультисигментный - когда экспозиция замеряется на всем кадре, чтобы по яркости он получился равномерным.

Фотограф Алексей Глыва
Чайка. На фото важной для меня была птица, поэтому для точного экспонирования я выбрал замер экспозиции по центральной точке
Фотограф Алексей Глыва
Мне важно было передать яркость и цвета этой лилии, края меня волновали меньше, поэтому замер экспозиции производился по центральной части изображения
Фотограф Алексей Глыва
Если нам важна яркость на всех участках фотографии, то режим экспозамера следует выбирать мультисигментный

     Еще одним важным параметром в настройке камеры является баланс белого. Существует понятие цветовая температура. Теплыми оттенками являются красные, холодными - синие. Этому даже учит нас шкала термометра или краны горячей и холодной воды. Любое освещение имеет свою температуру. В ясный день, в пасмурный, в тени, при свете лампы накаливания - цветовая температура всегда разная. Оттенок изображения с одним балансом белого может заметно меняться при разном освещении. Так с ББ подходящим для дневного освещения, фотография в помещении, освещенном лампой накаливания, будет иметь кроваво красный оттенок, а если настройка ББ подойдет под лампу накаливания, то при дневном освещении картинка получится синюшной. В любом случае, фотография будет испорчена. В идеале настройку ББ выставлять нужно по белому листу бумаги - он должен оставаться белым на фотографии. Если лист получается желтым, нужно понизить температуру в настройке, если же синим - повысить.

Ниже приведены фотографии, сделанные с разной настройкой цветовой температуры. Слева 4000к, справа 2750к, снятые при дневном свете и свете лампы накаливания.

Дневное освещение
Дневное освещение
Лампа накаливания
Лампа накаливания

Лампа накаливания
Лампа накаливания
Дневное освещение
Дневное освещение

     Почему же с нормальной настройкой ББ для дневного света, в тени мы получим синюшный оттенок? Дело в восприятии белого цвета человеком и камерой. На закате снег будет иметь красный цвет, но человек легко определит, что он белый, камера - нет. Или поздним вечером, когда снег становится синим по цвету, мы все равно видим его белым, а камера - нет. И на фотографии снег действительно будет иметь цвет, хотя наяву он был белым. Для этого и нужно настраивать ББ, чтобы фотография не отличалась от натуры по цвету. Так вот, снимая человека в белой рубашке при дневном освещении, мы видим только белую рубашку и серые тени. На фотографии тени станут синими. Это происходит оттого, что в тени нет воздействия света, в тени есть отражения, днем это отражения от неба, и цвет его, думаю, Вам известен. Восприятие - это отличие головного процессора от процессора камеры. Поэтому можно создать изображение, похожее на натуру, но нельзя добиться 100% сходства.

Режимы фотокамеры

     Есть несколько режимов фотосъемки в камере, регулируются они колесиком на верхней панели. Основные режимы - это Авто, Скрытый режим, Портрет, Пейзаж, Дети и животные, а также PASM - 4 особых режима.

     Авто режим - это самый простой для съемки. В нем автоматически настраивается все - выдержка, диафрагма, светочувствительность, баланс белого, фокусировка, вспышка. Узконаправленные режимы - портрет, пейзаж, спорт - это те же авто режимы, работающие приоритетно. В портретном автоматически выставляется широкая диафрагма, поправляется цвет, так, чтобы цвет кожи был более приятным. В пейзажном - зарытая диафрагма, насыщенные цвета зелени, неба, низкие ISO. Спортивный режим рассчитан на скорость. Скрытый отключает вспышку и звуки. Автоматических режимов нет на профессиональных камерах - поэтому они и имеют этот класс. Профи снимают в ручных режимах.

     Наиболее профессиональные режимы - PASM. Давайте их рассмотрим.

     Самый простой из них P - программный. Создан он для улучшения качественных и визуальных характеристик. В программном режиме можно задать параметр светочувствительности, экспозамера, баланса белого, установки вспышки, цвета, четкости, контраста, яркости. Нельзя регулировать выдержку и диафрагму. Программный - это режим для увлеченного любителя.

     Режим A - приоритет диафрагмы. Имеет возможности программного режима и, ко всему, ручную настройку диафрагмы. Выдержка будет регулироваться камерой. Полезен этот режим для съемки репортажа со дня рождения, или корпоративна, где много крупных планов, снимаемых на открытой диафрагме. Это, можно сказать, полупрофессиональный режим.

     Режим S - приоритет выдержки, напротив, режим, где вручную регулируется выдержка, а диафрагма устанавливается камерой. Этот режим подойдет для съемки спортивных состязаний, когда мало времени на подбор диафрагмы, а снимать приходится в большом скоростном режиме. Это также полупрофессиональный режим.

Режим M - полностью ручной режим. Только в таком режиме снимали такие профессиональные пленочные камеры, как зенит. Правда на цифровиках появился авто фокус и внутрикамерная установка диафрагмы.

     Здесь и выдержку, и диафрагму придется устанавливать самому. В правильности этого поможет электронный экспонометр, отображающийся в видоискателе или на экране. Бегающий флажок указывает на правильные настройки экспозиции. Если он находится в нуле - значит, кадр получится правильно проэкспонированным. На старых пленочных камерах приходилось пользоваться ручным экспонометром. В этом отношении цифра намного проще.

 

     Найдите режим, подходящий для Вас, который ответит Вашим требованиям, умениям. Запомните эти основные понятия, а главное, их суть, как они работают. При фотосъемке можно допустить ошибки, но одни будут исправимыми, над которыми придется работать в графических редакторах, другие - неисправимыми, и они заставят отправиться фотографию в корзину. Тренируйтесь, не совершайте неисправимых ошибок.