Как выбрать объектив

     Зачастую при переходе на камеру со сменной оптикой фотограф сталкивается с неизвестной ранее проблемой - выбором объективов. Камера со встроенным объективом не способствует повышению грамотности фотографа в сфере оптики, и такие понятия как «фокусное расстояние», «светосила» остаются непонятными, при том, что выбор камеры происходит в основном из-за «большого зума». А бывает и такое, что люди, никогда ранее не державшие камеры в руках, сразу хотят приобрести «зеркалку». При этом, в целях экономии, они могут купить камеру без объектива, пребывая в полной уверенности, что и так смогут снимать. Нет! Камера без объектива не будет работать по специальности, ей нельзя будет снимать! Для того чтобы фотографировать нужен хотя бы самый простой дешевый объектив.

     При выборе объектива важно помнить, что все они разные, и выбирать оптику следует как и камеру - с учетом своих потребностей, а также материальных возможностей, так как ценовой диапазон оптики очень велик. Для правильного подбора объектива необходимо знать его характеристики.

     Первое что необходимо знать и чем руководствоваться - это фокусное расстояние объектива. Определения этого понятия можно найти различные, учитывая сторону, с которой подойти к вопросу. Нам же вообще не нужны эти определения, так как это абсолютно не повлияет на фотографию. Необходимо только знать, как это работает и на что влияет. Гораздо правильнее будет сразу рассмотреть понятие на примере. Фокусное расстояние - это первое значение в описании характеристик объектива, указывается оно в миллиметрах и бывает переменным или постоянным. Например, стандартный объектив 18-55мм имеет переменное фокусное расстояние от 18 до 55 миллиметров. Важно запомнить, что чем меньше число фокусного расстояния, тем шире угол обзора. Таким образом, если нам нужно снять пейзаж широким углом, мы выберем 18мм, и, напротив, для стандартного портретного фото целесообразней выбрать 55мм.

Пейзаж, снятый на фокусном расстоянии18мм

        Портрет. Фокусное расстояние - 55мм


     Объективы с переменным фокусным расстоянием называются «зум-объективами». Зум-коэффициент можно узнать, разделив большее значение фокусного расстояния на меньшее. Таким образом, для объектива 18-55 этот показатель примерно равен 3, значит это объектив с 3-кратным зумом. Ни в коем случае нельзя путать этот показатель с кратностью биноклей и телескопов, это абсолютно разные вещи, и работают они тоже по-разному. Ошибочно полагать, что «зум» у объектива влияет на приближение объекта. «Зум» влияет на изменение угла обзора в конкретном объективе. Так бывают 11-кратные зумы - 18-200мм или 1,5-кратные - 750-1000мм, и, естественно, такой 1,5-кратный зум «приблизит» объект лучше, причем в 5 раз. Или возьмем 18-55мм и 70-210мм - оба они имеют 3-кратный зум, но колоссально отличаются по функциональности и результату.

     Объективы с постоянным или фиксированным фокусным расстоянием называются «фиксами». На практике обозначается, например, 50мм, 24мм и тп. «Зума» у этих объективов нет, они не меняют фокусного расстояния. «Фиксы» уступают по функциональности и удобству «зумам», при этом имея зачастую лучшее качество в построении изображения и относительно большую цену, а также зачастую «фиксы» имеют большую светосилу, чем «зумы».

 

     По фокусному расстоянию объективы можно разделить на несколько видов: универсальные, широкоугольные, сверхширокоугольные, портретные, телеобъективы. 

 

     Примером универсального объектива служит самый простой комплектный объектив - 18-55. Он может использоваться для различных простых задач, сочетая в себе относительно широкий угол и функции элементарного портретника. Бывают также универсалы с более широкими возможностями, которые могут включать в себя функции и телеобъектива, например 16-80 или 18-200. Такие объективы больше подходят путешественникам, так как включают в себя достаточно много функций и не занимают лишнего места в багаже.

     Для съемки пейзажа, архитектуры, панорам рекомендуется использовать широкоугольные объективы, так называемые «ширики». «Ширик» - незаменимый инструмент фотографа-пейзажиста. Примерами служат объективы с фокусным расстоянием 8-16, 10-20, 12-24 или фиксированными - 14мм, 16мм и тп. Для полнокадровых камер угол обзора на объективе 16-35мм примерно будет соответствовать углу 10-20мм на APS-C камерах.

     Сверхширокоугольные или «Fisheye» - «рыбий глаз» - очень специфические объективы. Они имеют угол обзора до 180°, и используются для получения определенного эффекта в фотографии. Кроме того, «Fisheye» очень сильно искажает геометрию изображения. Эти объективы могут иметь фокусное расстояние, как и широкоугольные – 8мм или 16мм, при этом с пометкой «Fisheye».

     Портретные объективы - это «фиксы» с высокой светосилой. Они имеют фокусное расстояние 50, 85, 135мм и тд. Отличаются высоким качеством изображения и имеют относительно высокую стоимость.

     Телеобъективы - это объективы с так называемым «длинным» фокусом, или большим фокусным расстоянием. Оно может колебаться от относительно небольших - 150мм, до настоящих телескопов, с весом в полтора десятка килограммов.

     Общепринято считать, что по фокусным расстояниям объективы делятся на широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Стандартным принято считать "полтинник" - объектив 50мм на полном кадре (35мм на APS-C). Все, что имеют меньшее фокусное расстояния - широкоугольные объективы, большее - телеобъективы. Как правило объектив 50мм соответствует углу человеческого зрения.

     В наборе каждого увлеченного фотолюбителя должны быть объективы разного вида, и фотограф сам понимает это, погружаясь в творческий процесс. Еще это, конечно, зависит от предпочтений в жанрах каждого фотографа.

     Еще одним, не менее важным показателем объектива является его светосила. От нее зависит, насколько хорошо будет работать объектив в условиях плохой освещенности, а главное - зависит глубина резко изображаемого пространства ГРИП. Так светосильный объектив даст более объемную картинку, что особенно красиво смотрится в портретной фотографии, макро-фото. Поэтому портретные объективы имеют самую высокую светосилу. Обозначается светосила через размер диафрагмы «f», и бывает постоянной или переменной. Объективы с постоянной светосилой лучше, и при увеличении фокусного расстояния число диафрагмы не меняется. Цена таких объективов в разы превышает цену объективов с переменой диафрагмой. Числовой показатель светосилы обратнопропорционален - чем выше светосила, тем ниже ее числовое выражение, например, объектив с показателем «f2.8» сильнее объектива с показателем «f4», так же как и отверстие диафрагмы - 2.8 открыта шире, чем 4. Понятие «светосила» неразрывно связано с понятием «диафрагма».

     Еще что нужно знать при выборе объектива - наличие автофокуса. Фотографы-новички могут считать этот вопрос бессмысленным, так как в современном мире все имеет свой «авто фокус», и многие не подозревают, что где-то он может отсутствовать. А такие понятия, как «мотор» или «отвертка» могут показаться архаизмами века механики, нежели понятиями темы современной фототехники. Однако, это не так. Некоторые объективы имеют в себе ультразвуковой мотор для внутренней фокусировки, другим фокусироваться помогают камеры, третьим только глаза и руки фотографа.

 

     Объективы с мотором фокусируются быстрее и тише, что особенно актуально сейчас для видеосъемки, так как фокусировка происходит плавно и бесшумно, и не портит звуковую дорожку видеофайла. Вес таких объективов больше, также мотор отражается и в цене.

     Объективам без внутреннего мотора помогает фокусироваться камера, с помощью специального рычажка «отвертки». Она присутствует не во всех камерах и является «атавизмом» в фототехнике. А именно, создавалась она, дабы «древние» объективы с пленочных фотокамер обрели вторую жизнь в мире камер цифровых. Такой была система автоматической фокусировки раньше, в прошлом веке. Так, например, у всех камер сони альфа есть такие «отвертки» благодаря тому, что предки этих камер принадлежали к некогда цветущей империи «Minolta», выпустившей в свое время массу хороших объективов, которые и по сей день в ходу. Недостаток - относительная «грубость» и громкость во время фокусировки, что может испортить, например, видеозапись. Иногда таким объективам трудно поймать фокус в условиях плохой освещенности. Также «отвертка» может создать новые проблемы пользователю - бывали случаи порчи шестеренки в объективе из-за резкой грубой фокусировки - это риск, и новые непредвиденные расходы.

     В объективах с ручной фокусировкой все просто - чистая механика. Правда правильно перефокусировать объектив во время видеосъемки под силу зачастую только профессионалу, человеку с практикой, и требует это определенных навыков и реакции. Если, конечно, для большой зоны резкости ГРИП не прикрыть диафрагму на максимум. 

 

     Все большую популярность среди фотографов приобретают старые отечественные объективы. Это механические объективы с надежной конструкцией, отличным качеством изображения и специфическим рисунком, что особенно хорошо это видно на полнокадровых камерах. К тому же цена на них очень невысока. Единственное - они требуют работы со специальным переходником с резьбового крепления на байонетное (крепление современных объективов). Цена переходников разная, в зависимости от конструкции переходника, так как они бывают чисто механическими и со встроенным чипом, который помогает при фокусировке, сообщая о точном наведении на резкость. В любом случае, это отличная возможность приобрести хороший портретный, достаточно светосильный объектив.

 

Фотография, сделанная на советский Helios-44-2. На фото слева можно наблюдать эффект радиального размытия фона, характерный для данного объектива. Сверху 100-процентное увеличение фото, откуда видно, неплохое качество изображения. 


     Еще одним отличием объективов является их назначение для определенного вида камер (полнокадровых, камер с кропнутой матрицей-APS-C). Для камер с матрицей формата APS-C создаются свои объективы. Часто они дублируют объективы полноформатных камер, для сохранения угла обзора.

     Важно знать, что фокусное расстояние объектива указывается, ориентировано на полнокадровые камеры, то есть чтобы узнать истинное фокусное расстояние на кроп-камере, его нужно умножить на кроп-фактор камеры, в случае с APS-C это 1,5. Например, объектив для APS-C камеры с фокусным расстоянием 16мм даст угол обзора такой же, как на полнокадровой камере даст объектив 24мм. На практике, если не приходится постоянно чередовать работу с полнокадровой камерой и «кропнутой» - достаточно просто усвоить - какие фокусные расстояния какой угол дают на вашей камере. Так, если нам нужен широкоугольный объектив, для камеры с APS-C матрицей мы можем приобрести объектив 10-20мм, в это же время, для полнокадровой камеры аналогом станет объектив 16-35мм.

     Важным фактом является то, что для «кропнутых» камер подходят и их собственные объективы, и объективы для полнокадровых камер. Но вот обратное невозможно - объектив «кропнутой» камеры уже не подойдет к полнокадровой, вернее подойдет, но вот правильно работать никогда не будет. Так что нужно иметь ввиду, что если у Вас сейчас APS-C камера, но в дальнейшем планируете переходить на полнокадровую, то целесообразно будет приобретать сразу объективы для полнокадровой камеры. Они, конечно, на порядок дороже, но в дальнейшем это поможет избежать лишних трат на смену объективов. А, кроме того, объективы полнокадровых камер имеют большую разрешающую способность из-за работы на большую матрицу, и, следовательно, обеспечивают высшее качество изображения. Подмечу, что все старые объективы, и отечественные, и импортные, которые создавались для пленочных камер, подходят к полнокадровым камерам, так как эти камеры являются цифровыми аналогами пленочных камер, и размер их матрицы равен размеру кадра фотопленки - 36х24мм.

 

     Все большую популярность сегодня обретают беззеркальные камеры со сменной оптикой. В основном эти камеры сейчас имеют размер матрицы APS-C, но появляются уже и полнокадровые. Принцип работы объективов FF/APS-C такой же как и на зеркалках, а вот взаимодействие с зеркалками иное. Объективы для этих камер разрабатываются отдельно, и имеют другой конструктив (рабочий отрезок). У беззеркалок отрезок меньше чем у зеркалок, и если его удлинить механически (одев на беззеркалку специальный адаптер-удлинитель), то можно использовать и зеркалошный объектив на беззеркальной камере. А вот обратная операция уже не получится - на зеркалку не получится поставить беззеркалошный (дальномерный, как в пленочную эпоху) объектив. К счастю беззеркалки имеют уже значительный парк своей оптики, и установка адаптеров, скорее, исключение.

     Чаще адаптеры на беззеркальных камерах используют для старой мануальной (ручной) оптики. Подходит тут и зеркалошная оптика, и оптика от дальномерных фотокамер, просто переходники будут разной толщины.

Что нужно знать и учитывать при выборе объектива

Камера не снимает без объектива.

 

У каждой фирмы свое крепление объектива (байонет - Nikon, Canon, Sony a).

 

Объектив в большей мере влияет на качество и красоту картинки.

 

Комплектный объектив нужен чтобы камера хотя бы снимала, не творя при этом ''чудес''.

 

Каждый объектив имеет фокусное расстояние, влияющее на угол обзора.

 

Кратность зума - это не приближение - это отношение большего фокусного расстояния к меньшему.

 

Чем меньше зум, тем лучше качество изображения.

 

У фикса нет зума.

 

Если Вы заинтересованы в качестве картинки - приобретайте фиксы.

 

Купите дешевую камеру и дорогой объектив, а не наоборот.

 

Купите «кропнутую» камеру и полнокадровый объектив, только не наоборот.

 

Чем меньше число диафрагмы, тем светосильнее объектив, а картинка объемней.

 

Объективы с фиксированной светосилой лучше объективов с переменной.

 

Автофокус «пленочного» объектива не будет работать на камере без «отвертки».